なぜこの一杯に人は並び続けるのか？2026年、岐阜・各務原で「東池袋の魂」を喰らう日常

大勝 軒 各務原の暖簾をくぐった瞬間、巨大な寸胴から湧き立つ豚骨と煮干しの濃密な蒸気が、容赦なく肌を包み込んだ。カウンターの向こう側では、熱湯が煮えたぎる大釜へ豪快に麺が躍り込み、小気味よい平ザルの音が静まり返った店内にリズムを刻む。東京・東池袋で故・山岸一雄氏が生み出した「特製もりそば」の系譜。その直系たる熱量が、ここ岐阜の地で衰えるどころか、むしろ独自の進化を遂げながら熱烈な信奉者を生み出し続けている。

冷たい風が吹き抜ける国道21号線沿い、昼のピークを過ぎた午後2時でも駐車場には愛知や三重など県外ナンバーの車が次々と滑り込んでくる。いまや東海エリア屈指のラーメン激戦区として知られるこの街において、舌の肥えた常連客が吸い寄せられるように通い詰める大勝 軒 各務原のつけ汁は、単なるノスタルジーでは片付けられない圧倒的な生命力を放っていた。ただ懐かしいのではない。今この瞬間、猛烈に旨いのだ。

山岸一雄のDNAが息づく一杯、国道21号線の熱気

つけ麺の歴史を語る上で、東池袋大勝軒の創業者である山岸一雄氏の名を避けて通ることはできない。まかないから生まれた「もりそば」が半世紀以上を経て日本全国、果ては海外にまで広まった現在、その看板を背負う重圧は並大抵のものではないはずだ。

各務原の厨房に立つ職人の手元には、その伝統への敬意が痛いほど滲む。客の注文が入るたびに寸胴のスープを見極め、脂の浮き具合やタレの配分をミリ単位の感覚で調整していく。奇をてらったトッピングやSNS映えを狙った派手なギミックに逃げる気配は一切ない。白い大ぶりの丼に注がれる褐色の液体は、半世紀の歴史をそのまま凝縮したかのような凄みをたたえている。

甘・辛・酸が織りなす琥珀色の魔力、なぜ中毒者が後を絶たないのか

つけ汁をレンゲですくい、口に運ぶ。真っ先に押し寄せるのは、しっかりとした甘みだ。続いて間髪を入れずにキレのある醤油の塩気と、豚骨・鶏ガラ・魚介が織りなす重厚なコクが舌の上に広がる。そして最後に、絶妙な酸味が全体をキュッと引き締める。この「甘・辛・酸」の三位一体こそが大勝軒の真骨頂であり、初速のインパクトで終わらない立体的な味覚体験を作り出している。

現代のつけ麺シーンでは、ドロドロとした超濃厚魚介豚骨や、昆布水に浸された淡麗系が主流を占めることも珍しくない。しかし、ここのつけ汁はさらりとした粘度でありながら、旨味の層が底なしに深い。油分の重さに頼らず、出汁そのもののパンチで太麺を堂々と受け止める。食べ進めるうちに舌が慣れるどころか、一口ごとに新たな旨味の輪郭が浮かび上がるのだから恐れ入る。

毎朝の麺線に魂を込める、自家製極太麺が語る職人の矜持

大勝軒を大勝軒たらしめているもう一つの主役が、自家製の太麺だ。艶やかに茹で上げられ、冷水でキリリと締められた麺は、まるで打ち立てのうどんを彷彿とさせる瑞々しい輝きを放つ。

そのまま数本を啜り上げると、豊かな小麦の香りが鼻腔をくすぐり、弾むような力強いコシが歯を押し返してくる。表面は驚くほど滑らかなのに、箸で持ち上げると独特の重量感がある。熱々のつけ汁にたっぷりと潜らせて一気に啜れば、麺の冷たさとスープの熱さが口の中で交錯し、噛むたびに甘辛い出汁と小麦本来の甘みが混ざり合う。大盛りを頼んだ客が、怯むことなく丼を空にしていく光景があちこちで見られるのも納得だ。

各務原「ラーメン街道」の激変と、暖簾を守り抜く覚悟

各務原市を通る国道21号線一帯は、全国チェーンから気鋭の個人店までがしのぎを削る、まさに東海地方有数の「ラーメンストリート」だ。新店がオープンしては数年で看板を掛け替える新陳代謝の激しいこのエリアで、長年にわたって揺るぎないポジションを保ち続けることは容易ではない。

流行りのトレンドを追いかけて味を頻繁に変える店も少なくない中、この店が選んだのは「本質を研ぎ澄ます」という茨の道だった。東池袋のクラシックなスタイルを土台にしつつ、地元岐阜の客の嗜好や気候に寄り添う微細なチューニングを怠らない。変えないために、変わり続ける。その静かなプライドが、カウンター越しに伝わってくる。

インフレと原材料高騰の嵐、2026年の厨房で見せるリアル

2026年現在、外食産業を取り巻く環境は決して平坦ではない。小麦価格の高止まり、豚骨や背脂の仕入れコスト、そして容赦なく上がり続ける光熱費。一杯のラーメンを1,000円前後の価格帯で提供し続けること自体が、かつてないほどの奇跡になりつつある。

店主に話を向けると、苦笑いを浮かべつつも目は笑っていなかった。「原価が上がったからといって、ガラを減らしたり麺の量をケチったりしたら、それはもう大勝軒じゃないですから」。寸胴の火力を落とさず、妥協のない仕込みを毎日淡々と繰り返す。暖簾を守るということは、単に同じ看板を掲げ続けることではなく、時代がどう転ぼうと客の期待を裏切らないクオリティを死守することなのだと痛感させられる。

最後の一滴まで楽しむ「スープ割り」、常連が語る流儀

麺を食べ終えた後のお楽しみ、それが「スープ割り」だ。丼を差し出すと、熱々の魚介出汁がつけ汁へ注ぎ込まれ、立ち上る湯気とともに新たな香りが解き放たれる。

先ほどまで濃厚に感じられたタレが、魚粉とだしの力で優しくまろやかな飲み口へと変化する。カウンターの胡椒を一振りするか、あるいは少量の酢を足して味の変化を楽しむか。隣に座る作業着姿の常連客は、慣れた手つきでレンゲを使わず、両手で丼を抱えて最後の一滴まで飲み干していた。腹を満たすだけではない、心までじんわりと温めるような満足感が、この締めくくりの数分間に凝縮されている。 （出典: 大勝 軒 各務原（Yahoo!ニュース））